Портал по инструментам,станкам, оборудованию
Представляем инструменты, станки, оборудование и компании по продаже пневмоинструмента, электроинструмента, ручного инструмента, материалов и оборудования, станков, конвейеров, оборудования

Гибка проволоки

Рихтовку проволоки производят по-разному. Проволоку из мягких металлов протягивают с нажимом (натягом) по ребру доски. В другом случае ее протягивают через отверстие в доске, при этом проволока должна входить в отверстие под небольшим углом (рис. 34, А).

Проволоку из мягких металлов или даже из стали можно отрихтовать в приспособлении, имеющем набитые в определенном порядке гвозди (рис. 34. Б). Гвозди набиваем в два ряда так, чтобы протягиваемая между ними проволока «шла» с усилием. Для нормальной протяжки проволоки через это приспособление ее следует удерживать плоскогубцами.

Гибку проволоки осуществляем плоскогубцами, круглогубцами или другим подходящим инструментом. Если необходимо изогнуть проволоку по какому-либо рисунку, применяем кондукторы, подобные тем, что и при гибке трубок (см. рис. 33, Б). Вместо кондуктора можно использовать ряд набитых в доску по определенному контуру гвоздей.

В нашей практике часто приходится заниматься изготовлением пружин. Для навивки пружин удобно пользоваться несложным приспособлением: закладываем в губки тисков два деревянных брусочка (буковых или дубовых), а между ними зажимаем проволоку, из которой делаем пружину. Навивку пружины ведем с помощью воротка. Вороток — это согнутый соответствующим образом пруток, имеющий на конце отверстие. Диаметр прутка должен быть немного меньше внутреннего диаметра будущей пружины. В отверстие воротка вставляем конец проволоки, зажатой между двух деревянных брусочков, и плавными поворотами воротка навиваем пружину (рис. 34, Г), следя за тем, чтобы проволока ложилась плотно, виток к витку, и чтобы натяжение проволоки было постоянным. Последнее условие выполнимо в том случае, если создавать постепенное увеличение затяжки брусочков в губках тисков.

 

Дальнейшую обработку пружин ведем в зависимости от их назначения. Если пружина будет работать на растяжение, отгибаем оба ее хвостовика (рис. 34, Д). Если же пружина будет работать на сжатие, растягиваем ее до нужного размера и шлифуем оба торца пружины в деревянном кондукторе (рис. 34, Е).

Разрубить пружину можно простым перекусыванием проволоки бокорезами или кусачками, но перекушенное таким образом место будет неровным, на нем появятся заусенцы. Лучше пружину рубить остро заточенным зубилом (рис. 34, Ж), при этом рубленые концы будут ровными и почти без заусенцев. Зубилом, например, рубят заводные кольца для спиннинговой рыболовной снасти. При изготовлении цепочек пружину разрезают уже упоминавшимися выше ножницами по металлу (рис. 34, З).

Для изготовления всевозможных фигурных цепочек, у которых звенья не круглые, а овальные, прямоугольные и т. д., пружину надо навивать профилированным воротком, то есть таким, у которого стержень имеет овальную, прямоугольную и другую соответствующую форму.

Рис. 34. А — рихтовка мягкой проволоки; Б — рихтовка мягкой и жесткой (стальной) проволоки; В — приспособление для навивки пружин; Г — навивка пружины воротком; Д — отгибание хвостовика; Е — шлифовка торцов пружины;  Ж — рубка пружины; 3 — резка колец для цепочек.

Нередко в нашей практике встречается случай, когда нам необходимо получить из толстой проволоки более тонкую. Это достигается методом волочения. Овладев им, можно из любой толстой проволоки (медной, латунной, серебряной и т. п.) получить проволоку практически любого меньшего, диаметра.

Для волочения проволоки нужна волочильная доска. Волочильную доску (рис. 35, А) делаем из любой стали, способной закаливаться. В стальной полосе толщиной 3—4 мм сверлим ряд отверстий, диаметры которых отличаются друг от друга на 0,05 мм. Этот ряд   отверстий   можно   получить имеющимися в продаже сверлами, так как из сверл номинального диаметра, например 1,8 мм, вполне можно отобрать сверла с диаметрами 1,75, 1,80 и 1,85 мм.

Каждое просверленное отверстие обрабатываем так, как показано на рис. 35, Б. Для подобной обработки необходим специальный инструмент. Его изготовляем из какого-либо негодного к работе инструмента (старого круглого надфиля, сломанного бура от зубной машины и т. п.), заточив конец так, как изображено на рис. 35, Б. Таким граненым инструментом каждое отверстие волочильной доски обрабатываем с двух сторон.

Проводим перед закалкой окончательную  обработку  отверстий: полируем их капроновой ниткой, смазанной пастой ГОИ. Для удобства полировки используем прутик или проволоку, согнутую лучком, на который натягиваем нить (рис. 35, В).

После отделки пастой всю волочильную доску закаливаем и отпускаем при небольшой температуре. Удаляем окалину с поверхности доски и вновь полируем отверстия ниткой и пастой ГОИ. Наносим химическим путем рядом с каждым отверстием значения диаметров.

Готовую доску зажимаем в тиски. Затачиваем конец проволоки напильником на длинный конус и начинаем «примерять» проволоку к отверстиям, поочередно просовывая ее в каждое. Наконец находим отверстие, через которое проволока не проходит. Просовываем ее конусообразный кончик в отверстие и, захватив его с противоположной стороны плоскогубцами, протягиваем проволоку через это отверстие полностью. Затем операцию повторяем, протягивая проволоку через следующее отверстие, меньшее по диаметру (меньше на 0,05 мм). Для лучшего протягивания проволоку смазываем густым маслом: тавот, вазелин технический, солидол и пр.

После протягивания через два-три отверстия проволоку отжигаем для снятия возникших в ней напряжений и возвращения металлу  присущей  ему  пластичности.

Порою требуется проволока не круглого сечения, а профилированная, например, чечевицеобразная, овальная и т. п. Вручную, с помощью молотка и наковальни, сделать этого нельзя. Но такую проволоку можно получить с помощью элементарной прокатной машинки (рис. 35, Г). Она представляет собой рамку из стальной полосы, стянутую винтами. В рамке укреплен валик 2, вращаемый с помощью рукоятки 3. В прорезях рамки могут перемещаться два подшипника 4, в которых закреплен второй валик 5. Он может подтягиваться к первому валику 2 с помощью регулировочных винтов 6. На валиках расположены ручьи тех форм, которые надо получить при прокатке круглой проволоки. Они могут быть всевозможных форм (рис. 35, Д).

Рамку 1 и рукоятку 3 изготовляем из углеродистой стали обыкновенного качества. Оба валика делаем из стали марки 30 и выше, чтобы валики можно было закалить. Подшипники 4 вытачиваем из бронзы.

 

Прокатная машинка служит не только для придания соответствующего профиля проволоке, но и для прокатывания тонких полосок из мягких металлов (медь, латунь, серебро и т. п.). Из этих полосок получают тонко раскатанные заготовки для различных поделок. Работать на прокатной машинке проще простого. Зажимаем машинку в тиски. Валик 5 подводим регулировочными винтами 6 к валику 2. Вставляем проволоку в соответствующий ручей — если это не проволока, а полоска металла, вставляем ее между плоскими частями валиков — и рукояткой 3 вращаем валик 2.

Он захватывает металл, сжимает его и придает ему необходимую форму. Прокатку производим за несколько проходов проволоки по одному и тому же ручью, с каждым разом подводя валики все ближе друг к другу. При прокатке относительно толстых заготовок после двух-трех циклов заготовки отжигаем, чтобы снять внутренние напряжения в них. Если отжига не делать, то в дальнейшем прокатка заготовки затруднится. Заготовка может потрескаться или при изгибании даже сломаться.

Рис. 35. А — волочильная   доска;   Б — конфигурация   отверстия;   В — полировка   отверстий;   Г — прокатная машинка; Д — ручьи на валках; J — рамка; 2 — первый валик; 3 — рукоятка; 4 — подшипник; 5 — второй валик; 6 — регулировочный винт.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru